第一千零一十九章 时尚笑话，资本玩物

“这本莫名其妙的杂志，用它那短暂运营时间所积累的浅薄审美，给时尚界展现出了最令人发笑的产品。

它把时尚当成自己的名字，并且拼命的用媒体去宣传它是时尚的，却依旧无法掩盖它那贫瘠的内核。

时尚不能屈服于金钱与舆论，也不应畏惧大集团的暗箱操作。

作为时尚的引领者，我们有着崇高的责任，那便是引导大众的审美，拒绝趋于盲从的低俗。

我希望……”

合和中心，羽生秀树专属楼层内的休闲区内。

千叶薰正拿着一份英文报道念给羽生秀树听。

而刚刚吃过午饭的羽生秀树，则在旁边与关美人打桌球。

虽然羽生秀树的桌球水平一般，但仗着过人的身体素质，战胜关美人还是毫无问题的。

不过羽生秀树并不在乎输赢，关键时刻也会放水让关美人获胜，毕竟他只是为了打发开会前的无聊时间。

又一杆故意失误后，羽生秀树收杆站到旁边，转头看向已经念完报道的千叶薰，表情戏谑的说。

“安娜·温图尔就说了这些？没有别的了？”

千叶薰点点头，“这就是报道出的全部回答了。”

安娜·温图尔，著名时尚杂志《Vogue》阿美利卡版的主编。

不知道她不要紧，她还是另一个时空安妮·海瑟薇主演，被誉为电影界的时尚圣经《穿普拉达的女王》中，那位女主编‘米兰达’的原型人物。

而千叶薰刚刚念的，就是几天前安娜·温图尔在参加一场活动时，接受某新闻杂志的采访。

如今的羽生秀树，原本不会去关注安娜·温图尔这么一位杂志主编。

可谁让安娜·温图尔在这场采访中，对《Cloud·Fashion》杂志大肆抨击。

准确的说，是对《Cloud·Fashion》北美版大肆抨击。

《Cloud·Fashion》北美版编辑部便第一时间将这件事，在集团内部做了通报，羽生秀树顺便也收到了一份。

安娜·温图尔为何要抨击《Cloud·Fashion》？

要说这个，就必须先说说在创办近五年之后，《Cloud·Fashion》杂志如今在全球的发展情况。

如今的Cloud·Fashion》，大致可按地域分作四个版本。

最先创刊的《Cloud·Fashion》的华语版《云·尚》，从最初拷贝学习欧美时尚杂志，到如今形成自己独特的时尚理念，影响力早已从香江辐射向整个亚洲，甚至逐步影响国内。

再加上羽生秀树提供创意的‘云·尚慈善晚宴’，借助娱乐圈与慈善名义，杂志已然稳坐华语时尚杂志的头把交椅。

第二个发行的则是霓虹版《Cloud·Fashion》。

在金田七世这位霓虹时尚界特立独行的主编带领下，霓虹版《Cloud·Fashion》极具霓虹特色。

就像是霓虹的音乐圈一样，虽然也关注欧美流行时尚讯息，但却主打本土时尚，坚持服务霓虹本土行业。

这也让霓虹版《Cloud·Fashion》成为霓虹最具争议，话题度最高，也是销量最高的时尚杂志。

而另外两个同时发行的，则是欧洲版和北美版。

先说欧洲版，自从在欧洲发行后只能用混乱来形容。

五年时间换了六个主编，每个主编的风格都各不相同，有的想遵从主流，有的想特立独行，直接导致杂志风格混乱无序，销量也糟糕至极。

要不是幕后羽生秀树这位幕后投资人的大腿够粗，又有艾伊国际，LVMH集团的支持，欧洲版《Cloud·Fashion》怕是早就倒闭了。

说完欧洲版，再说北美版，也就是此次本安娜·温图尔抨击的对象。

创刊之后，其实也和欧洲版一样，有些搞不清楚自己的风格，定位混乱，难以吸引读者购买。

而北美版《Cloud·Fashion》的这种情况，一直持续到1988年初，一个名叫西莫·李斯特的人的加入，才得以改变。

西莫·李斯特大学主修设计，但毕业后却跑去华尔街工作，结果却因为1987年的股灾惨遭裁员。

在走投无路，背负巨额学贷，吃饭都成问题的情况下，西莫·李斯特抱着试一试的态度，借着大学专业，给总部距离华尔街不远的《Cloud·Fashion》投了简历。

恰好那时，也是北美版《Cloud·Fashion》内部最为混乱，上下气氛最为低迷的时期。

大量看不到希望的员工主动离职，导致杂志社内部缺少人手，因此人力资源部门仅仅是粗略审核了西莫·李斯特的简历，便让其加入了杂志。

而西莫·李斯特进入《Cloud·Fashion》之后，很快也发现了杂志内部的困境。

不想刚刚找到工作，又再次失业的西莫·李斯特，被激发了主观能动性，觉得他应该为《Cloud·Fashion》杂志做些什么。

然后西莫·李斯特这位毫无时尚从业经验的菜鸟，开始用华尔街学习的数据思维模式，研究《Cloud·Fashion》的困境，调查市场需求，思考解决方案。

最终这位菜鸟在一通瞎搞后，给当时的《Cloud·Fashion》主编，提价了一份杂志改革报告。

报告里一大堆数据和分析就不细说了，总之按照西莫·李斯特的总结就是，既然传统的时尚路线我们走不通，那不如尝试不那么高端，试着放低姿态，去争取那些在时尚界眼中“不时尚”的客户群体。

这种离经叛道的言论，自然受到了所有人的反对。

因为这些从业者很清楚，他们这些人所做的事情，和那些奢侈品品牌所做的一样。

那便是人为的制造稀缺性，讲故事，以及利用人性中的虚荣、攀比……

一旦时尚界那种曲高和寡的特性不存在了，那时尚也就不存在了。

所有时尚品牌最赚钱的产品，绝对不是那些被搬上展台的限量款，而是给那些贪慕虚荣的普通人所准备的基础款。

但品牌基础款的吸引力，却恰恰来自普通人可望不可及的限量款。

而且就算他们愿意这样做，艾伊国际，LVMH集团这些也绝对不会同意与他们合作。

即便西莫·李斯特极力解释，按照他分析的数据结果去做，并非彻底的倒向地段，而是会在中间取得一个微妙的平衡。

可其他人依旧不为所动。

然后，等待北美版《Cloud·Fashion》的，就是进一步下滑的业绩。

到了这时候，就连艾伊国际，LVMH集团给予他们的支持都在渐渐变少了。

毕竟大家互不相属，是不同的独立企业，看在羽生秀树的面子上可以支持一下，但要是始终没有价值，自然也就不会再支持了。

再加上羽生秀树本身对《Cloud·Fashion》的发展也不算关心，两大集团发现后做事也没了顾忌。

大佬不关注，金主撤销支持，北美版《Cloud·Fashion》已然到了生死存亡之际。

不想失业的西莫·李斯特，再次提出了他的改革方案。

并且对所有人说出了，“既然他们（艾伊国际，LVMH集团）放弃我们了，我们也无需在乎他们，我们要为自己而活”的话。

然后，北美版《Cloud·Fashion》主编和其他高层，面对杂志的生死存亡，为了所有人的前途，在一番痛苦的抉择后，决定破釜沉舟，执行西莫·李斯特的方案。

而北美版《Cloud·Fashion》，也成为第一个脱离羽生秀树的无形支持，斩断对大金主艾伊国际和LVMH集团的依赖，决定自力更生的《Cloud·Fashion》分部。

然后，在西莫·李斯特的数据理论支持下，北美版《Cloud·Fashion》在经过了长达两个月的准备，推出了改变命运的1988年9月刊。

而这一期的主题，叫做“One Person，One Fashion”。

不管翻译成「一人一时尚」，还是「一人一风尚」。

又或是后来香江版翻译的「时尚独有，因人而异」。

总之从这一期开始，北美版《Cloud·Fashion》就彻底完成了蜕变，也和其他地区的姐妹刊走上了不同的道路，成了整个时尚界眼中的异类。

一切都遵从数据指导，在前沿时尚与大众潮流之间，保持着微妙的平衡。

与此同时，西莫·李斯特还引进各种调查系数，比如媒体影响力，比如公众认可系数等等数据，构建专属于北美版《Cloud·Fashion》的数据模型。

借助这个模型，西莫·李斯特极为重视营销宣传。

按照西莫·李斯特的话说，那就是普通人根本不懂什么是时尚，只要所有人都说谁是时尚的，那谁就是时尚的。

所以，海量的媒体营销出现了。

电影里，漫画中，剧集里，甚至是宣传广告里，角色们只要有任何可能，就会拿着一本北美版《Cloud·Fashion》，说这就是全世界最时尚的杂志。

时尚界对此嗤之以鼻，甚至嘲笑这就是小丑行为。

没有得到业内公认，就只靠自我吹嘘，就能成为全世界最时尚的杂志，就凭你们杂志名字里里有时尚？

然而现实的发展，却超出所有人的意料。

西莫·李斯特的方案有效的可怕。

北美版《Cloud·Fashion》，知名以恐怖的速度提升。

被业内视作小丑的北美版《Cloud·Fashion》杂志，却在堪称洗脑的营销宣传中，真的在很多对时尚不了解的普通人心中，或是在那些因为营销而开始关注时尚的人心中，变成全世界最时尚的杂志。

紧跟着，这种自下而上的认知，开始反向向上发挥影响力。

北美版《Cloud·Fashion》节节攀升，而为了迎合这些消费者，原本对北美版《Cloud·Fashion》不屑一顾的明星和品牌，纷纷开始选择与北美版《Cloud·Fashion》进行合作。

这其中便包括艾伊国际和LVMH集团。

尤其是贝尔纳·阿尔诺成立‘全球共享服务中心’之后，北美版《Cloud·Fashion》直接上升到战略级合作伙伴。

以往双方的合作，是依靠羽生秀树的关系。

可如今的合作，却是北美版《Cloud·Fashion》凭实力自己争取来的。

而随着北美版《Cloud·Fashion》的销量越来越高，影响力越来越大，来自行业内的抨击也越来越强烈。

1990年五月，北美版《Cloud·Fashion》主编前往欧洲就职，打算借助自身经验帮欧洲版北美版《Cloud·Fashion》走出泥沼。

原主编走后，西莫·李斯特正式接任北美版《Cloud·Fashion》主编职务。

至此，一个被华尔街淘汰的时尚界门外汉，短短两年时间便改变了一个时尚杂志的命运，更让自己成为时尚圈金字塔顶端的人物之一。

而欧洲版《Cloud·Fashion》在更换主编之后，不知道是不是水土不服的原因，短时间并未有任何改观。

反观北美版《Cloud·Fashion》，在西莫·李斯特的带领下，影响力和销量可谓是节节攀升。

就在上一周，北美版《Cloud·Fashion》的北美发行量，成功在所有同类杂志中登顶。

媒体记者就此事询问了阿美利卡版《Vogue》的主编安娜·温图尔，然后便有了刚刚千叶薰所念的那篇报道。

报道不但抨击了北美版《Cloud·Fashion》，也同样对西莫·李斯特口诛笔伐。

对此，羽生秀树全当成热闹看。

毕竟无论怎么看，安娜·温图尔所说的话，都像是一场无可奈何下的气急败坏。

羽生秀树也不准备就此做些什么。

其实有关于北美版《Cloud·Fashion》的变革，羽生秀树也是去年才知道，年初西莫·李斯特就任时，才意识到改变带来了什么。

但从始至终，羽生秀树除了同意西莫·李斯特升任主编，其余什么都没做。

他前世就不是什么时尚人士，所以在这个时空虽然掌控着艾伊国际，以及LVMH这两个奢侈品集团，也亲手推动了《Cloud·Fashion》杂志的创办，但却很少插手有关“时尚”的工作。

既然北美版《Cloud·Fashion》发展的如此好，甚至在最后创办的情况下，影响力还反补了其他地区的杂志。

那就任由它自己发展就好了，他又何必外行指导内行呢。

想到这里，全当看热闹的羽生秀树对千叶薰吩咐。

“如果西莫·李斯特公开回应安娜·温图尔，记得第一时间告诉我。

哦，对了，再帮我转告奥菲利亚·亚伯，以及贝尔纳·阿尔诺，有时候该支持就支持，不要顾及太多。”

羽生秀树这也算是在敲打这两个人。

商业争斗，就是要帮亲不帮理。

什么安娜·温图尔，什么所谓时尚界的规矩，在身为穿越者的羽生秀树看来就是笑话。

很多人只看过《穿普拉达的女王》，却没看过电影上映后，安娜·温图尔为自己制作了一部，向大众宣传其真实形象的纪录片《九月刊》。

其中充斥着对于时尚理念，以及对其自己在时尚领域权威的推崇。

纪录片里，那些大集团，大资本，都仿佛匍匐在安娜·温图尔面前的羔羊。

然而最讽刺的是什么？

是在纪录片拍摄完的十几年后，媒体爆出亚马逊的创始人杰夫·贝索斯，要豪掷三百五十九亿美元，收购《Vogue》的母公司康泰纳仕集团，并将其送给新婚妻子劳伦·桑切斯做结婚礼物。

然后发生什么呢？

收购传闻爆出的短短一个月内，《Vogue》这个所谓的“时尚圣经”，连发十几篇给新主子拍马屁的报道，满篇尽是溢美之词，通卷皆是虚华之语。

将劳伦·桑切斯这位脸上打满玻尿酸的“美女”，夸的好似雅典娜降临，维纳斯再生。

结婚当月的《Vogue》六月刊，更是成了劳伦·桑切斯的大型婚纱秀，一个人独霸封面，风光无限。

资本威力，显露无疑。

所谓的时尚理念呢？

所谓的行业坚持呢？

就在大家觉得这根本不是安娜·温图尔的风格时，安娜·温图尔就官宣已经辞去了阿美利卡版《Vogue》主编一职。

历经数十年风雨不倒，叱咤时尚界的女魔头，就这样唏嘘的落幕了。

这时大家才发现《穿普拉达的女王》，已然变成了《打玻尿酸的女王》。

对普通人高高在上的时尚，被劳伦·桑切斯扯下遮羞布，证明所谓的时尚圣经，也不过是资本手中的玩物罢了。

对于未来还未发生的事情，羽生秀树也就是一笑了之。

不过现在的他，也不打算学习杰夫·贝索斯，去把《Vogue》的母公司康泰纳仕集团给收购了。

杰夫·贝索斯收购，多半也不是真的豪掷数百亿为红颜，其与桑切斯虽然是双双婚内出轨的渣男渣女，但却不能因此小看贝索斯的能力。

贝索斯当初收购《华盛顿邮报》，就玩了一手数字化转型，想来欲要收购康泰纳仕集团也是这个打算。

可羽生秀树却没必要如此，他本身就熟知未来，手中又不缺媒体，媒体数字化转型不过是顺水推舟而已。

再说了，比起关注这些时尚媒体，他对投资还没创建的亚马逊更感兴趣。

正当羽生秀树因为时尚媒体的新闻，联想到未来互联网革命投资的时候，方彼得却已经找了上来。

“老板，人都到齐了，该开始开会了。”

听到方彼得通知，羽生秀树放下球杆。

“走，一起下去吧。”